Ma ei tea kui palju enam neid 20VT-sid tavaliste, mitte 20VT hingeeluga kursis olevate, inimeste käes liigub. Juhtus endal taaskord kätte üks 20VT,
millel olid küljes kõik tüüpilised probleemid. Lugesin terve selle S-audide alateema läbi, et leida probleemidele lahendusi. Jube tüütu ja ajamahukas
oli kõiki neid teemasid lapata. Mõtlesin mõne inimese vaeva säästa ja kogu selle elementraarse informatsiooni kokku võtta. Lisatud hea sõbra
näpunäited antud teemadel.
Rõhuprobleemid
Korras mootoriga ja stock seades isend kuvab kompuutrisse 2.0, parematel päevadel 2.1 näidu. Kui millegi pärast kuvab seal väiksemaid numbreid, siis
enamasti on tegemist rõhuleketega. 1.0 - atmosfäär, kõik üle 1.0 ülerõhk. Alla selle vaakum. Alustada tuleks
1) Sisselaske survestamisega ja rõhulekete leidmisega. Selleks tarbeks saab ideaalselt vahendi ehituspoes müüdavatest pvc torude pimedatest. Sinna
tuleb rehviventiili jaoks auk puurida ja ventiil läbi tõmmata. Aretise paigaldad õhulugeja asemele. Karterituulused pimedaks panna ja alustada rõhu
sisselaskmist. NB ! Need lõdvikud muutuvad ajaga üsna hapraks ning on oht lilleks lasta. Maksab survestada sellise rõhuga, millega auto peaks ideaalis
sõitma. Lekete leidmisel on abiks seebivesi, mida pihustada ühendustele. Üheks kindlaks lekkeallikaks on sisselaske all olev kolmik. Selle võib
pimedaks panna - ei juhtu midagi.
2) Originaal katalüsaatorid võivad ajaga olla umbe läinud. Sellisel juhul olen kuulnud, et jääb rõhk vahemikku 1.6-1.8 kompuutri kella järgi.
Arvatavasti on aeg juba seal maal, et kõigil on katid eemaldatud või tühjaks lõigatud.
3) Katki lähevad ka N75 klapid, mootor läheb avariireziimi ja rõhku üle 1.6 kompuutri järgi ei ole.
4) Originaal by-pass klapid hakkavad lekkima. Asendada oleks mõistlik audi TT by-passidega. On töökindlamad.
Rõhu all puterdamine ja süütesüsteem
1) Rõhulekked ja veelkord rõhulekked korda.
2) 20VT-d on üsna pirtsakad küünalde suhtes. Tuleks vaadata, mis küünlad on sinna peale poogitud. 60k sõitnud küünlad tuleks kindlasti välja vahetada.
Siin oleva info põhjal soovitatakse ainult originaal Boschi küünlaid või alternatiivina NGK PFR7B-sid.
3) Kommukad. Kui üks hetk mõni silinder tagant ära kaob ning järgmine hetk tagasi tuleb, on tegemist elu ära elanud kommukaga. Puterdamises neid
süüdistada ei maksa.
4) Jahedast peast saab paar "tõmmet" teha ja järgmistel kordadel juba saadab kiirendust puterdus. Tegemist on vananenud süütepoolidega.
MartinCS on teinud kunagi hea õpetuse süütepoolide juhtmestiku korrastamisest.
UrS4/UrS6 AAN süütepoolide juhtmestiku korrastamine -
Olen kunagi seda teinud, kuid minu puhul see vilja ei kandnud.
Uute süütepoolide hind kõrbe, 110euri on letihind erinevatel varuosa lehtedel. Kasutatud poolid liiguvad alates 50euri set - kunagi ei tea kui kaua
kestavad.
Odavam ja kindlam alternatiiv on minna üle 1.8T/2.0TFSI sütepoolidele ning unustada kogu sütepoolide lõputu peavalu.
1.8T (or 2.0 TFSI) coil pack conversion DIY - kogu
informatsioon on antud lingil.
Uued 1.8T ja 2.0TFSI süütepoolid maksavad umbes 25eur tk. 2.0TFSI poole on parem kasutada, sest need istuvad ilusti 1:1-le pesadesse. 1.8T poolide
korral tuleb päris palju "kummi" ja plastik "ranti" maha lõigata, et küünaldele peale läheksid.
Juhtmestik - Kellel on rohkem raha, saab 034 motorsport-ist endale uued pistikud juhtmestiku jaoks tellida. Kellel aga vähem, see
võib mõnest lammutusest lihtsalt pistikud osta ja nende külge uue juhtmestiku ehitada. Lihtsam viis on muretseda terve 1.8T või 2.0TFSI poolide
juhtmestik ja sinna lisaks esimese silindri jaoks juhtmed vedada. Neli pistikut otsa ja ongi toimiv lahendus.
Suurenenud kütusekulu
1) Õhulugejad kuluvad lihtsalt ära ja hakkavad valesid väärtuseid näitama. Kütusekulu suureneb märgatavalt.
prj on õhulugeja diagnoosimiseks teinud väga hea õpetuse.
Õhulugeja diagnoosimine 2.2T
2) Temperatuurianduri väärtuste jälgimine.
Sõita auto soojaks ja VCDS/VAGCOM-ga vaadata Measuring Blocks Group 001 temperatuuri.
3) Surnud lambdaandur.
Mingeid väärtusi näeb Measuring Blocks Group 001 -st. Teine võimalus füüsiliselt mõõta.
4) Kütusetorustikus on kuskil leke. Enamasti on ka tuntav bensiinilõhn.
Bensiinipump
Mida suuremaks pööre muutub, seda uimasemaks auto läheb. Otseselt ei puterda, kuid on jõuetu. Bensiinipumba tootlikus on märgatavalt langenud.
Teinekord võib olla ka bensupumba sõel umbes.
Kompuuter ei näita rõhku, ees on 1.1
Aju ei näe rõhku. Map-anduri toru on lahti. Enamasti on tulemüüri juures asuv kolmik või aju enda küljest voolik lahti.
Siin on enamlevinud probleemid, mis kokkuvõetud üheks teemaks. Kõik ei pruugi olla puhas kuld, sest võetud on need siin olevatest teemadest. Loodan,
et on kellelegi abiks ja säästab aega. Edu parandamisel.
Kindlasti on. Olen ka ise algajana muredele lahendust otsinud, kuid lihtsam on olnud helistada mõnele heale tuttavale, kes asja mõistab. Aga väga, väga hea algatus.
Väga hea FAQ (Korduma kippuvad küsimused). Peaaegu kõik need vead-mured üleelatud.
Külma ilmaga ei tasu karta kui üle 1,9 kompu ei näita, suvel jah 2.0-2.2.
Sõidan stock autoga.
Omast kogemustest tean veel mainida järeljahutuse pumba lekkimist (aitab vahetus, pidi sobima ka mingisuguse mersu pump). Lekkida võib veel roolivõimu
voolik ja pumba pealt polt (suur + ).
Ja mis kindlasti juhtub selliste autodega, et alati tekib kiusatus lisa kiiruse ja võimsuse järgi. Tean seda omast käest.
Tsitaat: |
Roolivõimu kork oli forsis letikaubana olemas, ainuke trikk selles, et kataloogis peab V8 isendi järgi vaatama. AANi järgi otsides on ainult kood ja pole täpsemat selgitust millega tegu. Hinda ei mäleta, ilmselt polnud suur.
"+ korgi" varuosa kood peaks olema 026145541 (hind oli aastaid tagasi alla 4 euri, koos tihendiga mäletamist mööda)
Lekke peatamiseks vaja vahetada korgi küljes olev kummitihend.
2.0 TFSI kellegil üle pole siin foorumis nende poolide jaoks juhtmeid või kogenud nende tegemises?
ei tea kas tuleks endal välja ei taha proovima hakata
Tsitaat: |
Tsitaat: |
Ühesuunaline klapp koodiga 077103175B. Kui nüüd mitme auto õlirõhu kadumine läbi analüüsida, siis enamikel on olnud kas peamiseks põhjuseks või üheks
neist see sama klapp, mis ummistub või mille kanal ummistub? Klapp ise ei maksa palju, kuid vahetamiseks pole just kõige parem ligipääs. 220v-l
vähemalt.
Illustratiivne pilt google-st.
Ehk keegi täpsustaks kus asub see klapp täpsemalt S4-l,oleks huvi üle vaadata enda autol see klapikene.
Õlianduri taga. Peast ei mäleta ainult kumma, vist ülemise.
Pilt 220 v näitel, aga asukoht peaks kõigil sama olema.
Tsitaat: |
Anduri jaoks võtme saab teha õige mõõduga terastorust ja sel juhul ei pea midagi eest ära võtma. Tükk nikerdamist ainult. Iseasi on see, kui oluline see klapp üldse on? Peaks see ju olema selleks, et kaanest õli välja ei valguks seistes. Vanematel mootoritel selline asi puudus ja kui AAN/3B motol kaane õlitus väliseks teha, siis ka reaalselt seal ühtegi klappi enam vahel pole ja õlisurvega kõik korras.
Ma proovisingi seda võtit teha torust, ei saanud hakkama. Kindlasti on võimalik see teha ka selliselt, et ei lagune esimese kasutamisega.
Minuteada kõigile 20vt mootoritel on selline klapp ikkagi olemas (KW mootori kohta andmed mul puuduvad), samuti on neid 10 klapiga varustatud isendite
peal. Ilmselt sõltus see sellest kas olid hüdrotõukurid kasutusel või ei, see ju asja üks funktsioon on, et tõukurite jaoks oleks õli kiirelt peas
juba olemas.
Välise õlituse suurem mõte on ikkagi selles, et kolmanda kepsu õlitust parandada, selle klapi elimineerimine on lihtsalt kaasnev boonus. Tegelikult ei
keela ju keegi ka välisele õlitusele klappi vahele panna.
Aga kuidas kellelgi on selle surve klapi probleem väljendunud autol,õlirõhk,hääl mootoris jne.
Tsitaat: |
Kuna enda autol,arvatavasti õlirõhu andur või klapp jukerdab siis vaja seda spetsiaal võtit,ehk leidub keegi kellel on ja laenab.Edasine info palun
U2U teel.
Martin
Tsitaat: |
Hr Prj väide tfsi poolide kasutamisel külmaga mitte käivitumise kohta peab paika - vähemalt minu auto alla -16 kraadi ei käivitu. Proovisin petta, temperatuuri anduri, õhulugeja pistikuid eemaldades, aga ei midagi. Originaal poolid külge ja käivitub koheselt.
Tsitaat: |
Tsitaat: |