Auto nüüdseks peaaegu 4 aastat mu käes olnud (aprillis saab 4 a). 2,3 mootoriga (98 KW) sedaankerega ja manuaalkäigukastiga, esivedu. Esmane registreerimine 01.1996
Varustus, ei midagi väga erilist: ABS, el. peeglid, kliima, püsikiirusehoidja, juhi airbag. Püsikiirusehoidja on järelpaigaldatud (arvatavasti juba uuena), toimib väga kenasti. Kliima on ka järelpaigaldatud, kui konditsioneeri leke välja arvata, siis toimib hästi (hetkel küll sooja-külma õhu klapp manuaalselt lülitiga juhitav, sellest pikem jutt allpool).

Töid auto kallal on ikka parasjagu tehtud ja eks mõni asi tahab veel tegemist. Ostes/üsna kohe peale auto ostmist märkasin selliseid vigu:
* tühikäik mõnikord kõikus, vahel isegi kui maanteesõidul käigu välja võtsin ja vabakäigu peale panin, lasi korraks pöörded nii alla, et suri välja
* salongi puhus ainult sooja õhku, õhu tempertuuri ei saanud reguleerida
* konditsioneer ei töötanud
* parempoolne esiamort oli läbi
* signa ei teinud häält
* kõrvaistujapoolne kummist ukseliist oli üsna räbal
* kõrvalistuja poolsel uksel värv veidi maas
* käigukangi nahast "kott" väga kulunud

Tühikäigu kõikumisest sain sel korral lahti kui võtsin tühikäiguklapi küljest ära, valasin bensiini sisse, vajutasin klappi ja loksustasin koos bensiiniga mitu korda.

Salongi puhus ainult sooja õhku- see oli sellepärast, et kliima sooja-külma õhu klapi mootori hoob oli katki. Kliimaks on mitteoriginaal, Diavia toode. Hoova sain küll parandatud ja külge, kuid nägin et mootor ei jäänud õiges kohas seisma, vaid keris muudkui edasi ja niimoodi hoob küljest ära tuligi. Selle probleemiga ragistasin ikka tükk aega pead. See Diavia mootor asus salongis, kõrvalistuja pool vasakus ääres, suhteliselt kehasti ligipääsetavas kohas, pidin eemaldama kindlalaeka, et midagi normaalselt teha saaks seal. Lõpuks lahendasin asja hoopis nii, et panin Boschi originaalmootori kapoti alla (sinna kus originaalkliimal see asub), aga loomulikult olemasolev kliimaplokk ei teadnud midagi selle mootori lõppasenditest ja ma ei osanud talle neid ka selgeks "õpetada". Paigaldasin siis ise hoova mõlema lõppasendi juurde lõpplülitid. Esialgu tundus kõik ilus ja kena ja mootor hakkas kerima kuni jõudis lõpplülitini. Sinna ta ka seisma jäi. Asi oli selles, et mootorisse läks 2 juhet, ma millegipärast eeldasin et kui tuleb üjhele pinge peale (12 V), siis liigub ühele poole ja vastupidi. Oli aga nii, et kliima plokk vahetab polaarsust, ühele poole liikudes on ühel juhtmel "-" ja teisel "+", teisele poole liikudes vastupidi. Lõpplüliti nüüd katkestaski ahela ära ja ei saanudki teistpidi tagasi liikuda. Lahenduseks oli panna dioodid vahele ja oligi selle asjaga korras. Samas paigaldasin kliimaploki kõrvale elektriakna lüliti, millega liigutan klappi ja klapi liigutamine jäigi nö. manuaalse režiimi peale. Pärast hakkasin mõtlema, et tegelikult nüüd (lõpplülitid ja dioodid küljes) saaks panna ka kliimaploki mootorit juhtima, aga ei ole viitsinudki (ainult juhtmed vaja ümber ühendada), tundubki parem kui käsitsi liigutan mootori sobivasse kohta. Muidugi oleks võimalik paigaldada ka nö. MAN-AUTO lüliti, mis võimaldaks siis valida kas mootorit juhin ise nupuga või juhib kliimaplokk vastavalt etteantud temperatuurile.

Konditsioneer oli külmaainest tühi (mitte päris tühi, aga liiga vähe sees), lasin esimesel aastal ära täita ja sain paar kuud kasutada, siis oli jälle tühi ja rohkem pole asjaga tegelenudki, ju kusagil mingi väike leke on ja ei viitsi raha raisata täitmiste peale.

Parempoolne esiamort oli läbi, oli aukudes tunda ja oli ka õline (vist originaalid olid all). Ette läksid mõlemad uued Bilsteini gaasiamordid, siiani pole probleeme olnud. Samal ajal amortide vahetusega läksid vahetusse ka õõtshoobade puksid, stabikapuksid, käigukasti padjad, vasak välimine roolivarda ots (B-osad)

Signa ei teinud häält, sest oli vett täis. Eks vast oleks leidnud lihtsalt mingi sobiva pasuna ka, aga lasin üldse uue signasüsteemi panna kuna olemasolev ei tundunud eriti kaasaegne ja turvaline.

Kõrvaistujapoolse ukse kummiliistu ostsin uue ja ukse alumise osa (kummiliistust allpool) lasin ära värvida (ikka normaalses kohas, mitte sõbral vms). Väga hea jäi, ei mingit tooni vahet vms.

Käigukangi nahast koti lasin sadulsepal uue teha, täitsa hea tuli.

Mida siis veel hoolduse/remondi poolelt tehtud on?
Ükskord avastasin, et mootori ja käigukasti ühenduskoha juurest on märg ja tilgub. Mõtlesin juba, et käigukasti või väntvõlli otsatihend lekib, aga nägin et see polegi õli. Oli hoopis selline asi, et mootoriploki küljes käib üks plastmassist äärik, mille küljest läheb voolik salongi soojendusse ja see äärik oli lihtsalt pragunenud. Esindusest 200 kr-ga uus äärik. Samas oli varem ka märgata, et maanteesõidul jahutusvedeliku temp on veidi madalavõitu, kui juba jahutusvedelik välja lasta oli vaja, siis vahetasin ka termostaadi (originaal) ja loomulikult ka uus vedelik sisse (varem oli roheline, läks punane).
Esimesel aastal oli rohkem sõitmist ja siis vahetasin mootoriõli 2x, aga hiljem on läbisõit jäänud 10 000 piiresse ja õlivahetus korra aastas. Õliks 5w/40 täissünt.
Paar aastat tagasi läks ka kõigukasti õli vahetusse, õliks TAF-X.
Õhufilter ja kütusefilter on vahetatud 2007 (B-osad), peaks vast need ka varsti uuesti vahetama.
Roolilati kaitsekumm oli katki, lasin ära vahetada. Kumm ise maksis u. 100 kr (B-osa), aga vahetuseks kulus ikka üsna mitu tundi, samas läks sisse ka uus roolivõimuõli (2007, siiani pole pidanud juurde valama).
2007 said peale uued Boschi küünlad ja jagajakaas (B-osa, originaal maksab 10x rohkem ), sest vihmase ilmaga hakkas trikke tegema, peale seda ok.
Pagasiluugi amordid olid läbi, läksid uued.
2008 lõpetas poole sõidu pealt bensiinipump oma töö. Uus maksis üle 3k
2008 sai vahetatud lamerihm (orig.), aga rullik jäi vahetamata ja külmalt käivitades võttis ikka kergelt rihma krigisema algul, 2009 läks siis ka uus pingutusrullik (orig.) külge ja probleem kadus.
Katalüsaator kolis seest juba ammu ja lõpuks tundus ka, et takistus oli suur. 2009 pandi uus universaalkatalüsaator külge (originaal pidi maksma 9000, see universaal oli 1300. Siiani on töötanud hästi, 2 kuud tagasi CO oli tip-top.
2009 läksid külge ka uued esipidurikettad ja klotsid (kettad originaalid, klotsid vist said Automaailmast mingid).
Klapikambrikaanetihendi vahelt kergelt immitses õli, abiks oli uus tihend (B-osa).
Eelmisel aastal hakkas sisselaskekollektori tihendi vahelt lisaõhku tõmbama ja tuli vahetada ka see tihend (originaal).
Sügise lõpus hakkas hirmsal kombel kütust võtma ja CO oli 6,0 ning tühikäigu pöörded kõikusid koledalt. Selle probleemi lahendas SÄRG AA OÜ, viga oli seotud bensiini vaigustumisega toitesüsteemis (eks auto on mul ka pikalt seisnud vahepeal, ka külma ilmaga).
Esituledele panin releed vahele, pinge ja ka valguse tugevus tõusis märgatavalt.
Ükskord (eelmisel talvel) oma lollusest jäi üks salongi valgusti põlema ja auto seisis külma ilmaga mõne päeva ning tõmbas aku nii tühjaks, et läks jäässe, tuli uus osta, sel talvel probleeme ei olnud.
Sidur käis raskelt ja krigises vajutamisel-> uus survelaager (originaal).
Armatuuris on kõik läbipõlenud pirnid asendatud. Algul ikka üsna paljud ei põlenud (tahhoka, sigaretisüütaja, tuhatoosi valgustus.

Hetkel mured/tegemist vajavad asjad.
Kapoti all ei näe hetkel midagi teha vaja olema, mootor tiksub nagu kell ja kusagilt midagi ei leki. Ahjaa, võibolla varsti hammasrihma ja sellega seonduvad vidinad võiks vahetada, sest hammasrihm on vahetatud u. 50 000 km tagasi ja on B-osa (eelmise omaniku poolt vahetada lastud).
Silla ja kere vahelised padjad on läbi. Arvatavasti kui silla juures juba hakkaks midagi tegema, siis tahaks kõik puksid ka uued panna, võibolla ka roolivardaotsad ja õõtshoovad. Roolivardaotsad on küll vahetatud, aga odavate B-osade vastu ja pole eriti pikka eluiga loota neilt. Õõtshoovad on veel originaalid, aga viimasel ülevaatusel mainiti, et 1 šarniir tundus juba veidi loksuma. Põhimõtteliselt suvalise esisilla jupi vahetus tähendab teoreetiliselt ka sillastendi (viimati u. 500 kr), seega kasulikum kõik asjad korraga vahetada. Kui juba 1 šarniir, rooliots või puks loksib, siis ei ole ühtegi head ja loogilist põhjust miks teine ei peaks ka varsti loksuma hakkama kui detailid mõlemad sama kaua all olnud.
Tagumised pidrurikettad ja klotsid näevad üsna viimase piiri peal olema.
Piduritega on praegu üldse mingi kala, võtab väga põhjast. Nägin et võimendi küljes üks rohekat värvi plastikust kork oli katki ja sealt imeb õhku sisse ning selle tõttu siis võimendis vaakum puudub või on liiga väike. On vaja uus kork otsida, äkki ongi ainult selles viga.
Mõnikord udukad kustuvad ise ära ja ei aita välja-sisse lülitamine, hakkavad ise uuesti tööle siis kui "tahavad". Ega palju variante pole, kas relee või lüliti.

Panen praegu ainult ühe pildi, see on võetud auto müügikuulutusest peaaegu 4 a tagasi, pole ise eriti pilte klõpsinud.
See on muutunud, et käigukangi ümber olev nahkkott on vahetatud, muidu nagu ikka sama. Välimuse kohta ütleks, et suhteliselt korralik, ega ausalt öeldes parema väljanägemisega 100-sid just iga päev ei kohta. Kapoti ees otsas mõni väike kivitäke on (tsingitud metall paistab), need on juba mitu aastat olnud. Esiklaasil ka mõned väikesed täkked, aga pragusid ei ole.


Eks on olnud mõte ka q-d proovida, aga ega naljalt ei raatsiks praegu ära müüa (autosse u. 2x rohkem sisse pandud kui arvatavasti hetke turuväärtus oleks) poleks ka praegu piisavalt raha juurde panna, et oluliselt parema/uuema saaks. Teine aspekt on see, et Audi ostmise ajal tööautot väljaspool tööaega kasutada ei saanud, aga praegu teine töö ja enamus sõite saab tööautoga tehtud ning oma auto rohkem seisab, pole suurt mõtet midagi uuemat/paremat parklasse seisma osta.
Üldiselt sõidan rahulikult ja naudin Audi mugavust jning püüan ökonoomselt läbi saada (suvel pika sõiduga "rekord" veidi alla 7,5 l/100 km, seda siis täis autoga, 3 täiskasvanut ja 2 last+ pagasiruum üsna korralikult täis+ muidugi ka täis kütusepaak, mis kaalub praktiliselt 1 inimese jagu). Maksimumkiirust olen ka proovinud, näidiku järgi 215 km/h. Muidugi tean, et valetab. Näiteks 100 juures gps näitab 92-93.

Paistab huvitav auto olema. Mis huvitav kliima tal peal on? Ja seal nupu rivi peal ka mingi huvitav asi. Rohkem pilte, pilte. Muidu see 2.3 on ikka kõige paremini laulev mootor, mida omanud isegi olen. Aga edu autoga ja hoia teema pildirohke.

Tõesti väga huvitav pill..Aga mis aastal ta tehasest tuli?
Suht paljudel Audi 100/a6tel näinud sellist kliimat. Aga egas muud kui edu ja rohkem pilte.

Tänud. VIN-koodi järgi vaadates on valmistatud 1994. Kliima on Itaalia firma Diavia oma. Selle nupurivi peale oleva huvitava asja all mõtled vist seda, mis seal udukate lülitist vasakul pool asub? See on selle järelpaigaldatud püsikiirusehoidja juhtkang. Algul oli selline hirmus pikk (nagu pildilt näha), mulle tundus liialt pikk ja võtsin plastikust otsa korraks küljest ära ning saagisin rauasaega vart lühemaks. Kang on neljas suunas liigutatav, vasakul pool "OFF", paremal "MEMO", üles-alla liigutades läheb kiirusehoidik peale ja saab kiirust muuta (üles "+", alla "-"). Võibolla teinekord teen lähemalt ühe pildi.

Mootori põhjakate (plastist) oli juba varem keskelt kulunud üsna õhukeseks, aga eks sel aastal sai põhjakate üsna mitmed korrad lume peal kelgutada ja nüüd on ikka üsna viimase piirini kulunud. Järgmisel nädalal lähen romulasse vaatama kas on neil korralikku katet pakkuda.
Hetkel mingeid uusi "anomaaliaid" ei ole märgata olnud, vihmaste ilmadega oli selline asi, et õlirõhu tuli peale käivitamist üsna pikalt põles, tegelikult ta ei põlenud nii heledalt kui tegelikult peaks, aga ikkagi põles. Õlirõhk tegelikult otse loomulikult ok. Suhteliselt pikka aega on ka piduripedaal üsna alt võtnud ja minu arust veidi liiga kõvasti peab vajutama. Ees on üsnagi vähe sõitnud kettad ja klotsid, taga vist originaalkettad (üsna kulnud) ja enam mitte väga head klotsid. Samas nende tagumiste ketaste/klotside viga ei tohiks see olla? Pigem kahtlustaks seotust pidurivõimendiga, et küll võimendab, aga mitte nii hästi kui peaks.
Päris algusel ei kirjutanud üles, aga viimased 1,5 a. olen tankimised/läbisõidud üles kirjutanud, hetkeseisuga on keskmine kütusekulu 10,3 l/100 km. Muidu oli ikka pidevalt 9,?, aga tänu sellele, et vahepeal pristesüsteemi kala pärast CO ülikõrge ja segu rikas oli, võttis üsna palju normaalsest rohkem. Hetkel on seis selline, et kohe saab 600 km sõidetud ja osuti on jõudnud punase piirimaile, eks mingi 100 km venitaks veel ära kui rahulikult pikmemat sõitu teha, siis peaks üle 70 l kütust sisse mahtuma, nö. rekord on olnud mul 77,9 Hetkel tundub viimase paagi kütusekulu olema u. 11, arvestades kare teeolusid, mitmeid lumes kinni jäämisi, 2. ja 3- käiguga pikalt sõitmisi, soojendamisi jne, siis võiks öelda, et talve kohta igati normaalne. Suvel peaks keskmiselt 8,?-ga hakkama saama.

Tee põhjakate alumiiniumist. Endal kogemusi sellise detailiga sama kere isendi peal. Vähe vastupidavam ja alt vast ka libedam talvistes oludes.

Poleks uskunud, et ise seda õudust tekitavat 2.3r5 omad ja veel 4 aastat ilma suuremate probleemideta.

Rohkem pilte!

Tsitaat:

Algselt postitas: 100 Tänud. VIN-koodi järgi vaadates on valmistatud 1994. Kliima on Itaalia firma Diavia oma. Selle nupurivi peale oleva huvitava asja all mõtled vist seda, mis seal udukate lülitist vasakul pool asub? See on selle järelpaigaldatud püsikiirusehoidja juhtkang. Algul oli selline hirmus pikk (nagu pildilt näha), mulle tundus liialt pikk ja võtsin plastikust otsa korraks küljest ära ning saagisin rauasaega vart lühemaks. Kang on neljas suunas liigutatav, vasakul pool "OFF", paremal "MEMO", üles-alla liigutades läheb kiirusehoidik peale ja saab kiirust muuta (üles "+", alla "-"). Võibolla teinekord teen lähemalt ühe pildi.

Alarmi tuluke on küll jah seal rooli taga alles, aga ei tööta, sest kohe alguses lasin uue süsteemi panna. Kuna selle lambikese jaoks on sinna auk tehtud ning ära võttes jääks tühi auk, siis pole hakanud ära võtma. Lahenduseks oleks vast romulast teine otsida.
Kiirusehoidja originaalkangi võiks täitsa panna, suvel vast panengi ära.
Big, eks korra jõudis ikka õudust tekitada ka. Käisin ühes kohas diagnostikas (CO väga kõrge, kütusekulu suur, tühikäik kõikus), sai odavalt (vist ainult 100 kr) hakkama, sest mees vaatas kiirelt üle ja ütles, et siin midagi reguleerida ei anna, aitab vaid pritsepea vahetus. Seda romulast osta pole mõtet ja uus maksab 18 000 kr ning samas on süsteemis veel üsna mitmeid jubinaid mis päris palju maksavad ja oma töö lõpetada võivad. Et võibolla on mõttekam hoopis mootor ära vahetada elektroonilise pritsega mootori vastu. Siiski otsustasin Viljandis Särje juures ära käia (foorumist lugesin tema kohta) ja meeldivaks üllatuseks sai asi alla 1000 kr-ga korda.

Silla ja kere vaheline padi (nimetatakse ka poolraami puks) oli juba ammu läbi ja rõve kolks kostis gaasi maha lastes ja juurde pannes (eriti madalamate käikudega) ning isegi muru peal kaapides hakkas kolksuma. Need padjad (4 tk) nüüd uued. Vahet oli tunda küll, sild ei tundunud nii vedel enam all (näit. konarlikul teel kurvis), käike vahetades nö. tühi koht on tunduvalt väiksem, siiski korra kui paremale keeramise ajal asfladil ratta ringi võttis, kostis paremalt poolt mingit kolksumist vms heli, oli küll vaiksem kui enne. On selline tunne, et peaks käigukasti padjad ka ära vahetama. Samas tühikäigul töötades on keres üsna tuntav vibra, karta on, et ega mootoripadjadki enam heas seisukorras pole. Käigukasti- ja mootoripatjade vahetus just väga odav lõbu pole, seda pean hetkel edasi lükkama, sest täna ostsin uued tagumised pidurikettad ja klotsid (esimesed juba on suht hiljuti vahetatud). Ketaste otstest ikka korralikud tükid välja roostetanud juba (see vist võib ka asja tasakaalust välja viia ja suurema kiiruse juures vibrat põhjustada, jäi selline tunne) ja sügavad vaod sees.

Tagumised pidurikettad-klotsid vahetatud, ülevaatusel ei sõidu- ega käsipiduriga probleeme polnud. Heitgaasid olid ka korras. Algul näitas mõne minuti CO-d 0,6%, aga kui pöördeid 3000 kandis hoidis mõnda aega ja kati (2 a tagasi paigaldatud üsna odav universaal, maksis 1350 kr) kuumaks küttis, siis langes normi.
Mul arvutisse enam-vähem kõik autoga tehtu (ostetud asjad, teha lastud tööd) üles kirjutatud, paneks selle nimekirja siia ka. Kui on tegu kasutatud jupiga, siis on vastav märge juures, vastasel juhul poest uus).

2007 kevad
signalisatsioon
õlifilter
õli 5 l (mingi Valvoline poolsünt)
esiamordid 2 tk (Bilstein gaasikad)
esiamortide tolmukatted 2 tk
õhufilter
bensiinifilter
kliima täitmine
kojamehed
4 kasutatud suverehvi + paigaldus, tasakaalustus
esiukse kummiliist
Castrol TAF-X käigukastiõli 3 l
Stabilisaatorvarda sisemised ja otsmised puksid (2+2)
õõtshoovapuksid 2 tk
käigukastipadjad 2 tk
roolivardaots vasak välimine
esisilla reguleerimine stendis
roolilati kaitsekumm
süüteküünlad 5 tk (Bosch)
jagajakaas
roolivõimendi õli
pagasiluugi amordid 2 tk
kasutatud aku "-"juhe (suutsin klemmi ära lõhkuda liigselt pingutades)

2007 sügis-talv
õli 5 l 5w/40 Valvoline
õlifilter
4 uut Continental naastrehvi 195/65 + paigaldus/tasakaalustus
4 kasutatud plekkvelge talverehvide jaoks
2 kliima hooba (1 oli katki, ühe tagavaraks kuna kartsin katsetamise käigus lõhkuda, sest mootor ei tundnud klapi lõppasendeid)
termostaat
10 l punast jahutusvedelikku
ploki küljes käiv soojendusradikasse mineva vooliku äärik (oli mõranenud ja lekkis)
bensiinipump (üks kallimaid osasid, mida vaja on olnud, 3100 kr )
lamerihm
kliima mootor+ pistik

2008 sügis
5 l 5W/40 õli
õlifilter

2009 kevad/suvi
2 uut Continental suverehvi 195/65 + paigaldus/tasakaalustus
parem välimine roolivardaots

2009 sügis/talv
kiilrihma pinguti
esipidurikettad ja klotisd
katalüsaator
siduri survelaager
5 l 5W/40 õli+ õlifilter
esitulede pirnid
releed lähi- ja kaugtuledele
kojamehed

2010 kevad
vasak udutuli

2010 sügis
5 l 5W/40 õli + filter

2011 sügis
poolraamipuksid
tagumised pidurikettad ja klotsid
tagumise supporti kelk
tagumise supporti kelk (kasutatud)

Kõik need asjad + remonttööd on kokku maksnud umbes auto väärtuse selle soetamise hetkel (4 a tagasi). Ise (nö. tasuta) olen vahetanud 1 roolivardaotsa, tagumised pidurikettad/klotsid, termostaadi, jahutusvedeliku, udutule, kojamehed, paigaldanud lähi- ja kaugtuledele releed ja uued pirnid, kliima mootori ja pistiku ja kliima hoova, pagasiluugi amordid, akujuhtme, esiukse kummiliistu. Paar korda olen õli ise vahetanud, paar korda lasknud vahetada (ühel korral muu hoolduse sees tasuta). Ülejäänud tööd on lastud teha erinevates remondikohtades (sh. Audi esindus). Roolilati kaitsekummi, siduri survelaagri, bensiinipumba vahetus neist kõige kirvemad.
Hetkeseisuga plaanid, mis vahetada: käigukastipadjad (eelmisel korral said mingid odavad pehmed junnid, seekord katsetaks vist üldse toorkummiga kõvendatud patju), mootoripadjad, esiamortide tugilaagrid/padjad, õõtshoovad (ühel liigendil lõtk sees, aga kui vähegi rahaliselt võimalik, siis tahaks mõlemad korraga vahetada ja sealjuures juba ka stabikapuksid ning roolivardaotsad, siis loodetavasti ei pea enam tükk aega sillastendi eest maksma). Karjuvat vajadust pole, aga tagasillas võiks ka kõik kummipuksid ära vahetada , tundub justkui tagumine ots veidi vedel olema kui näit. kurvis sõites teel mingi konarus on. Samas taga veel originaalamordid, õlikad, tunduvad hetkel küll korras olema. Hiljemalt detsembris peaks õlivahetuse ka tegema (kuna ei sõida väga palju, siis vahetan korra aastas, ainult esimesel aastal tuli 2x vahetada)

Oli juba ammu meelest läinud, et selline teema siin olemas. Eks täiendan siis veidi.
Suvel said mõlemad õõtshoovad ära vahetatud kuna ühel liigendil oli päris korralik loks ja teiselgi oli juba midagi tunda. Samas siis ka stabikapuksid (nii seesmised kui välimised) uued. Üks pooltelje kaitsekumm oli katki, see läks ka uus. Põhjakate läks ka millalgi kevadel uus (mitteoriginaal, aga täista hea tundus, Autoeksperdist)
Nüüd hakkas ülevaatuse aeg tulema ja olin teadilk, et käsipidur ei tööta kuna käsipidurihoob liigub supportis raskelt ja ei tule ka tagasi. Nüüdseks oli asi täiesti kinni jääänud, ei jõudnudki käsipidurit tõmmata. Sai lastud mõlemad supportid lahti võtta ja puhastada ning tihendite remondikomplektid sisse panna. Käigukastipadjad läksid ka uued. Nüüd enam kaapimisel kahtlasi kolkse ei kostnud. Kastipadjad said nö. tugevdatud variandid, need tunduvad nüüd hoidma piisavalt jäigalt, aga tundub, et mootori pool annab veidi liiga palju liikuma, eks peaks mootoripadjad vahetama kui tahaks gaasi maha lastes/juurde andes nö. lõtku võimalikult väikeseks saada (tundub siiski veel liiga suur) ja tühikäigul on keres vibratsiooni tunda, aga ma ei ole kindel, kas hakkan selle asjaga tegelema, kuna mootoripadjad suhteliselt kallid ja originaalist kehvemaid pole mõtet panna ning ei ole just elulise tähtusega probleem, ega tervet autot ka uueks ei jõua (rahaliselt) ehitada. Ülevaatuse läbisin puhtalt, polnud probleeme ka CO-ga, mõnda aega tahtis veidi üle 3000 pöörde juures üles kütmist, siis andis ok tulemuse.
Parem poritiib on omadega täiesti läbi, ratta koopa alläärest läbinisti roostetanud (kevadel lükkasin sõrme läbi) ja nüüd leidsin ka, et uksepoolsest otsast oli läbinisti roostetanud (täna õrnalt vajutades läks sõrm läbi, päris kole näeb välja see koht nüüd ). Natuke raha vaja koguda et saaks uue (kas siis uue u. 80 eur-ga + värvimine või leiab romulast normaalse ja heal juhul samat värvigi).

Esimene poritiib praegu vahetamisel ning vahepeal õnnestus ka tagumise tiiva nurk veidi kortsu sõita, see ka tegemisel praegu. Kuigi eelmisel aastal supportit puhastati ja pandi tihendite remondikomplekt (vähemalt jutu järgi), siis nüüdseks on hakanud jälle ühe poole oma peale jääma, ehk saab selle ka varsti korda, siis peaks minema proovima kuidas ülevaatusel läheb.

See poritiib sai vahetatud eelmisel aastal, seni täitsa kena veel, aga teise poole omal ka roosteuss sees ja arvatavasti kui mitte järgmisel kevadel, siis ülejärgmisel näeb välja nagu teise poole oma enne vahetust välja nägi e. väga kole. Tagumine kortsus tiib sai ka parandatud, see on täiesti ok.
Eelmisel aasta sain ülevaatuselt puhtalt läbi. Varsti peaks jälle tegema, kuid eelnevalt on vaja mõned vead kõrvaldada.
Ühe poole käsipidur ei võta üldse, täiesti kinni jäänud. Loodan, et saab lihtsalt puhastamisega-määrimisega vähemalt nii kauaks tööle, et ülevaatus ära teha. Ilma supporti vahetuseta sellest probleemist vist lahti ei saa, mingid remondikomplektid seal enam ei aita.
Katalüsaator jõhkralt koliseb seest, sisu lahti, ega arvatavasti muud teha pole kui vahetada. Praegu juba universaal all, 5 a tagasi pandud.
Muid vigu ei tea, mis ülevaatuselt läbi saamist võiks takistada. Parema pooltelje välimine ots kolises, selle vahetasin mõni nädal tagasi ära. Tegelikult parem esirattalaager teeb juba korralikku häält, eriti vasakule keerates aru saada, tegelikult oleks vaja vahetada, eks siis juba mõlemad ees ning ausalt öeldes tagumised on ka kulunud, on juba ka peale pingutatud veidi, aga loksud sees ikka.

Eks olen ka korduvalt kinni istunud nii lumes kui mudas, enamasti ise välja saanud kuidagi. Vahel tungiga möllanud ja peale iga tõstmist ning kivide või okste alla panemist meetri-paari võrra edasi saanud ja niimoodi korduvalt tehes lõpuks ikka minema pääsenud. Vahel on asi üle piiri läinud ja on välja tõmmatud sõiduautodega, traktoriga, maasturiga, ATV-ga.

Hoian ikka autot korras.
Sügis-talv:
roolivardaots
välimine poolteljeots + teise poole kaitsekumm
sisemine poolteljeots
Esiamordid+ tugilaagrid + padjad
Esirattalaagrid
Katalüsaator
Piduriklotsid ees ja taga
Tagumised pidurikettad
Õli + filter

Pilte võiks rohkem olla auto on musta värvi? Kuidas kere Eesti kliimale ja teedele vastu on pidanud?

Pole eriti viitsinud pilte teha tõesti, algses potituses oli midagi lisaks, kuid link on aegunud. Värv päris must ei ole (kuigi tundub), kergelt sinakat/lillakat tooni on sees.
Ega tüüpiline keredetailide viga ehk poritiivad pole ka minu auto puhul erandiks, üks eesmine tiib on vahetatud mõni aasta tagasi, nüüd vist järgmisel aastal on kord teise käes. Mujalt nagu ei ole mäganud roostet, põhi ka ilus, kokkuvõttes siis peaks kere seis üsna hea olema.
Eks varuosasid ikka läheb aeg-ajalt, vahepeal on vahetatud süüteküünlad, veepump, hammasrihm, pingutusrullik, ventilaatori tiivik (sai eest muljuda ja labad läksid katki), konditsioneeripumba laager.

Kõigi aegade (olen üles märkinud viimased 6 aastat, kuid auto mu käes olnud 8 aastat) keskmiseks kütusekuluks on 9,6 l/100 km. Seal sees on siis kõik sõidud nii suvel kui talvel, linna- ja maanteesõidud. Sealhulgas suverehvidega tehtud sõitudel on keskmiseks 8,9 ning talverehvidega 10,2. Puhtalt maanteel sõites on suvel õnnestunud saada ka 7,2 l/100 km, see on olnud siis teadlikult ülimalt ökonoomselt pikka distantsi kulgedes (näiteks Pärnu-Rakvere-Pärnu). Kütusena kasutan ainult 98-t.
Õlikulu on üsna minimaalne, korra u. 200 ml saab 10 000 km jooksul juurde panna. Mingi osa (võibolla isegi põhiline) sellest tuleb klapikambrikaane vahelt. Õlina olen viimased 7 aastat kasutanud Valvoline SynPower 5W/40 (esimesel aastal kasutasin MaxLife nimelist Valvoline õli).
Lähiajal vaja vahetada: amortide tugilaagrid ja padjad (kevadel küll vahetatud, aga vist liiga saasta kvaliteediga asjad said, üks pool teeb häält keerates), õõtshoovad (1 kindlasti, sest väike loks on liigendil sees), roolilati kaitsekumm, klapikambrikaane tihend.

Toksisin "options" koodid sisse (http://igorweb.org/equidec.aspx) ja vaatasin mida näitab:

X2C = National sales program the Netherlands
B0A = Component parts set without country-specific design requirement
C0H = Steel wheels 6J x 15
G0C = 5-speed manual transmission
H3E = Tires 195/65 R15 V (black)
J0J = Battery 300 A (63 Ah)
M8C = 5-cylinder gasoline engine 2.3 L/98 kW electronic fuel injection, contr. cat base engine is T5V
Q1A = Standard front seats
1AC = Anti-lock brake system (ABS)
1G2 = Steel spare wheel with original equipment tires
1MA = Steering wheel
1N1 = Power steering
3AF = Right exterior mirror: convex, electrically adjustable and heated
3BE = Left exterior mirror: flat, electricallyadjustable and heated
T5V = 5-cylinder gasoline engine 2.3 L unit 054.4
3S0 = Without roof rails/roof load rack
4UA = Without air bag
0G1 = Gearshift lever
8AV = Radio
8GD = Alternator 90A
8FA = Without second battery
8RM = 8 speakers (passive)
1KD = Disc brakes, rear
1LA = Disc brakes, front
3FA = Without roof insert (standard roof)
3TB = Standard seat, front left
1BA = Standard suspension/shock absorption

Huvitav, et näitab "without air bag", ometi airbag-ga rool on ja mingil ajal ka airbag-i tuli armatuuris põles (kuni pirni välja võtsin ), ega muidugi pole uurinud kas ikka kogu süsteem on üldse olemas, kusagil peaks aju ja andur ka olema, kui keegi teab kust neid otsida võiks, andke teada.
Näitab ka "8 speakers", nii palju neid küll ei ole, minu arust ees 2 ja taga 2.

Vahepeal vahetatud: mõlemad õõtshoovad, välimised roolivardaotsad, roolilati kaitsekumm, esiamortide tugilaagrid ja padjad, stabikapuksid, kütusefilter, õhufilter, õlifilter, õli.

Mida lähemate kuude jooksul teha oleks vaja. Esitiib külge panna (on olemas ja värvitud), tagumised pidurisupportid vahetada. Neid on juba paar korda remonditud, kuid ega pikalt vastu ei pea, varsti jälle käsipidur hakkab peale jääma või siis jääb hoopis niimoodi kinni, et pidur ei võta.
On mõttes ka aju(de) juhtmetest väljavõtted teha, et saaks ostsilloskoopi katsetada (tellisin hiinaka), ei saa muidu mõõta kusagilt midagi kuna ei pääse ühelegi klemmile ega juhtme metallosale ligi. Ei tea kas viitsin sellega tegeleda, aga mõttes on.
Gaasi maha võttes ja lisades tekkiv metalne kolks ei meeldi üldse, tundub et on aja jooksul veidi suurenenud ka. Eks ilmselt lõtkud käigukastis/diffris, korra on käigukast vahetatud juba 2 aastat tagasi kuna tagumine käik kadus ära, mida sealt vanadest käigukastidest ikka tahta (muidugi võib ka vedada), peaks vist Audi esindusest uue käigukasti tellima.
Aku on 7 talve üle elanud juba (paigaldasin 2010 jaanuaris) ja kui -25 oli, siis väga napilt vedas käima, ilmselt järgmisel talvel on vaja uut juba, aga eks näeb. Kui viitsiks tihti laadida ja/või külmemate ilmadega akut tuppa vedada, siis muidugi peaks saama hakkama veel.
Auto nüüdseks minu käes olnud 9 aastat, 10-nes jookseb.

Vahepeal vahetatud õli ja filter. Seekord läks sisse Valvoline 0W-40.
Üllatavalt kiirelt hakkas üks roolivardaots loksuma, ei olnud aastat aegagi. Vahetasin mõlemad välimised ära ja seekord Lemförderi omad, enne olid mingid odavamad mis momendil poest kohe võtta olid.
Üks tagumine pidurisupport läks ka vahetusse, võtsin romulast. Ei tea küll kaua korrektselt töötab, aga vähemalt sai ülevaatuse jaoks käsipiduri korda.
Pidurivõimendi ja sisselaskekollektori juurde mineva vaakumtoru pidin ära vahetama, tõmbas sealt lisaõhku ja lambda näit oli ülevaatusel väga kõrge. Peale seda lambda näit oli korras. Tegelikult pidur hästi ei võimenda, ülevaatusel sai küll vajalikud näidud kätte, aga pedaal on raske. Ilmselt pidurivõimendi oleks vaja vahetada. Või annab sel midagi ise ära teha, ei tea, pole uurinud.
CO venitas ülevaatusel väga napilt välja, vähemalt 2000 pöördega lubatud kuni 0,3 ja mõõdeti 0,300. Samas tühikäigul 0,000

See igorweb paneb pisut pange, minu B3e kohta väitis mitmeid vastuolulisi asju:

H0L = Tires 195/60 R14 H
C0E = Steel wheels 6.5J x 16 (mismõttes need 14" rehvid sinna istuvad?)
G0D = 3-speed automatic transmission
6R1 = Leatherette gearshift boot (automaadil pole ju käigukanginahka?)

Sinu omal rool võib olla vahetatud (4UA = Without air bag?) aga kui roolilint, kollased bägi juhtmed jne asjad on peal, siis on ikkagi bäg peal.
Aga mis sinu autol kerenumbri dekodeering annab? Kas on bäg või mitte?
Vin-i järgi saab ka sellise mimekirja trükkida, mul tegi Möller, aga tõenäoliselt on kuskil netis ka...

Mõnda netis olevat varianti olen proovinud, aga pole eriti midagi näidanud. Võibolla pole õige lehe peale sattunud.

Kui VIN-i järgi annab ka, et bägi pole, aga siiski on juhtmed ja ajud tehase poolt peal, siis on kerenumbriga omal ajal mingi keemia tehtud.

Interneti decoderid on BS. Vahepeal pakkus üks kasutaja decodemist, tema nimekiri oli põhjalik ja usaldusväärne.

Kui mõnda varianti soovitada on, siis andke teada kas siin või sõnumi kaudu.

Huvitav, et just peale viimast roolivardaotste vahetamist on väiksema kiiruse pealt rooli keerates (eriti näiteks parklas manööverdades) kuulda kolksu. Varem justkui kergelt oli ka, alati ei märganudki, aga nüüd oluliselt tugevamini. Ise arvan, et roolilatt. Samuti huvitav, kas võibolla väike kokkujooksu muutus (kuigi uued otsad tundusid olema sama pikad ja keerasin sama arvu pöördeid külge pannes) võis põhjustada seda, et kui rooli keerata lõpupoole, siis enne lõppu kohe nagu ise kisub päris lõpuni ja tagasi keeramine on varasemast raskem. Peale roolivardaotste midagi muud pole vahetanud peale viimast sillastendi eelmisel aastal. Ega vist ei pääse sellest, peab ilmselt kokkujooksu reguleerimas ära käima. Roolilatiga ilmselt enne ei tegele kui õli ei leki ja reaalselt mingeid probleeme näha pole. Ei oska öelda kas seda lekkeks nimetada saab, igatahes kui 2007.a roolilati kaitsekumm vahetada sai ja uus õli sisse läks ja siis 2015 toimus järgmist korda kaitsekummi vahetus ja selle ajaga oli õlitase u. 2-3 cm vähenenud. Ilmselt 8 aasta kohta hea küll.

Jagaja vahetatud (tegi üsnagi häirivat häält), samuti pagasiluugi küljes käiv tagumine parem tuli kuna luugi luku kinnitused olid katki tule küljest ja lukk loksus ning külmaga ei saanud üldse lahti teha (ilmselt vett/lund läks vahele).
Kliima oli aastaid manuaalse juhtimise peal (panin kunagi lisalüliti ja sealt juhtisin soojemaks-külmemaks), nüüd panin automaatse peale. See muutus oli kunagi tehtud seetõttu, et midagi läks segi seal süsteemis ja lõhkus ühe juhtmootori ära, pärast aga paigaldasin mehaanilised lõpplülitid ja asi niimoodi sai toimima, kuid ei viitsinud hakata juhtmeid ümber ühendama, et autoaatselt töötaks. Nüüd 8 aastat hiljem siis viitsisin need 2 juhet ümber tõsta.
Millalgi võiks ühe eesmise udutule ära vahetada, et saaks päevasel ajal neid lähitulede asemel kasutada, praegu on ühel odaval hiinakal seest pistiku ühendus katki ja ei saa kasutada. Veel võiks vasaku hiinaka tagumise tule ka originaali vastu vahetada kuna üsna tuhmiks on tõmbunud, tagurdamise tuli paistab kehvasti välja. Muid plaane nagu pole praegu.

Viimasest postitusest alates 25 000 km sõidetud ja vahepeal vahetatud udutuli, lamerihm, aku (oli 8 vana juba), muud ei meenugi. Õli ja -filtri vahetused 6 kuu (10 000 km) tagant loomulikult ka. Talveks 0W-40 ja suveks 5W-40 Valvoline õli. Auto sõitnud teadaolevalt 350 000 km, aga ei välistaks et on vahetult enne või kohe Eestisse tuues ka keritud, õigemini on vist vähe usutav, et ei ole.

Tagumised piduriklotsid ei tundu enam pikalt käima, tegelikult vahetatud nii eesmised kui tagumised klotsid korraga 65 000 km tagasi, aga vahepeal tagumised supportid jätsid pidureid kergelt peale ja sellega kiirendasid kulumist. Eesmised klotsid käivad veel küll. Tagumised kettad said ka 65 000 km tagasi vahetatud, aga eesmiste kohta on selline tunne, et kui kunagi algusaegadel sai vahetada ja panna Audi esinduses originaalkettad, polegi neid rohkem vahetanud, läbisõitu selle ajaga on veidi üle 100 000 km.
Autol mu käes jookseb 12. aasta.

Ei tea kaua õõtshoovad ja roolivardaotsad veel peavad, ilmselt vahetamise aeg väga kaugel enam olla ei saa kuna roolivardaotsad praegu sõitnud 30 000 km ja õõtsad 49 000 km.

Tehase andmetes max. kiirus: 202 km/h, reaalselt mõõdetud kiirus (GPS-i järgi): 202 km/h (spidomeetri näit sel hetkel: 220 km/h). Huvitav, et tehase andmetes 0-200 km/h nii pikk aeg on antud: 152,9 s. Pole küll 0-200 proovinud, aga kui arvestada 0-100 ja 100-200 aegasid, siis peaks ikka kümneid sekundeid kiiremini saama, 100-200 tuli 92 sekundiga ja 0-100 u. 10,5 s.

Tsitaat:

Algselt postitas: 100 Auto mu käes sõitnud ~140 000 km.

On olnud ikka, aga 7 aastat on nii pikk aeg, et pildid on vanaks saanud ja ära surnud. Omanik on selle ajaga nii vanaks ja laisaks muutunud, et ei viitsi enam pilte teha. No pole midagi erilist näidata ka ju, üsna tavaline selle vanusega auto. Pole seest enam prillikivi ja väljast samuti mitte.

Mingi erilisem lisa ikka on mida jäädvustada ja mingi nurga alt ikka näeb kena välja.

Lähen homme seda nurka otsima, aga kardan et ei leia.
Ei tea veel mida püsikiirusehoidjaga ette võtan. Hetkel kõige soodsam pakutud variant remondiks on 180 eur. Ma ei ole väga kindel kas tahan selle summa sinna panna.

Lisaks veel seda, et supporti remondikomplekti tegijad (komplekteerijad) olid ühe kummist rõngastihendi pannud vale mõõduga.
Esimest supportit kokku pannes vaatasin küll, et uus on natuke väiksem (nii läbimõõdult kui paksuselt), aga mõtlesin et võibolla vana on siis ära veninud ja paisunud ajaga või keegi oli seda supportit juba remontinud kunagi ja pannud natuke paksema tihendi, et äkki peab paremini. Pärast teise supporti remontimist tagantjärgi meenutades tundus küll, et selle tihend on jällegi suurem eelmise komplekti omast ehk originaaliga sarnane. Pärast asjade kokku ladumist ja õhutamist ning paari kerget pidurdamist ei tundunud veel midagi kahtlane. Kui aga käsipidurit tõmbasin ja siis pidurit katsusin, oli jama majas, pedaal ei jäänud pidama, vajus alla. Pilk auto alla reetis, et käsipiduri võlli vahelt pidurivedelik jookseb. See sama mainitud kummist rõngas pidigi vedelikku hoidma lekkimast. Ausalt öeldes kohe ei osanud selle kummirõnga peale mõeldagi. Mõtlesin et mis seal valesti saab olla ja ühe variandina arvasin, et põhjas olev stopperrõnas (mida ei ole just kõige meeldivam välja võtta, kes on teinud seda tööd, teab) ei fikseerunud pessa ära korralikult ja andis seega sisul liikuma ja seetõttu siis kummirõngas ei tihenda ära. Ei jäänud muud üle kui support uuesti maha ja laiali kiskuda ja esmalt uurisin hoolega stopperrõnast, mis paistis olema küll fikseerunud. Sisu välja võttes aga hakkas silma, et põhjas (võlli ümber) olev rõngas tundub pesas kuidagi liiga sügaval olema ja siis vana rõngaga võrreldes tuligi mõõdu erinevus välja. Läks siis vana rõngas tagasi sisse ja nüüd korras, saab vähemalt sõita senikaua kuni uue supporti panen (nagu mainisin, sellega pikka pidu niikuinii poleks). Hea et enne käsipidurit proovisin ja kohe peale seda jälle jalgpidurit, lihtsalt peale mõnda pidurivajutust (tundus ok) või lisaks peale käsipiduri proovimist kohe linna peale läinud ja oleks mõne ülekäiguraja ees või kusagil olnud vaja järsult pidurdada, ilmselt see probleem poleks välja tulemata jäänud ja oleks võinud nii mõndagi juhtuda. Ega poes pole protesteerida ega nõuda midagi, kuidas ma ikka tõestan et see väiksema mõõduga rõngas on just sellest komplektist pärit.

Suunatulede lüliti vahetatud kuna vahel ühe poole oma ei töötanud.
Viimati sõidetud paagitäie kütusekuluks (ikka täis paagi meetodil mõõdetud) tuli 7,3 L/100 km. Rõõm näha, et pikkade sõitudega venitab sinna 7 lähedale ära veel, kõige väiksema kulu olen kunagi saanud 7,22.
Nende pidurisupportite remondikomplektidega oli ikka mingi jama. Kui algul kohe parema poole support hakkas õli välja lennutama ja see lahenes peale vana originaal-rõngastihendi sisse panekut, siis paari nädala pärast märkasin vasakpoolsega sama probleemi kui keset üht pikemat sõitu pidurdades järsku asi kohtlaseks muutus- pedaal üsna põhjani vajus ja kehv oli pidurdada. Läksid ikka mõlemad uued supportid külge.

96a Audi 2.3 R5 bensiinimootori kütusekulu 7, algus ? :O
Muljetavaldav igatahes.

Auto ise 94, aga mingil põhjusel reg.tunnistusel seisab esmase registreerimise ajaks 96. Mingit juttu kuulsin ühe automüüja käest, et kunagi mingi nipiga niimoodi tehti autosid "uuemaks".
Sellise kütusekuluga harilikult muidugi ei sõida, on võimalik vaid kui sõita pikka maad ja kiirust ei ületa ning sõidustiil rahulik. Kokku umbes 2000 km olen sõitnud sellise 7,2...7,3 kuluga.

Tsitaat:

Algselt postitas: 100 Auto ise 94, aga mingil põhjusel reg.tunnistusel seisab esmase registreerimise ajaks 96. Mingit juttu kuulsin ühe automüüja käest, et kunagi mingi nipiga niimoodi tehti autosid "uuemaks". Sellise kütusekuluga harilikult muidugi ei sõida, on võimalik vaid kui sõita pikka maad ja kiirust ei ületa ning sõidustiil rahulik. Kokku umbes 2000 km olen sõitnud sellise 7,2...7,3 kuluga.

Minu arust selle aastaarvuga oli mingi muu teema, aga ei mäleta enam täpselt. Kui ühte automüüjat juhtun nägema saan üle küsida.

Vahetasin esiistmed ära kuna juhi oma oli liiga katki juba ja kuna ei viitsinud otsida päris identset istet, siis mõlemad esimesed, et ühesugused oleks. Läksid A6 istmed. Loobuma pidin käetoest, aga samas peatoed on paremad ja lisaks on nüüd ka kõrvaistuja istme kõrgus reguleeritav, varem sai vaid ette-taha liigutada. Seljatoe osa tundub olema natuke madalam 100 omast ja võibolla iste isegi päris sama mugav pole kui 100 oma, aga kokkuvõttes olukord parem ikka kui enne.



Kliima juhtplokk on mul selline:



Kõik töötab nagu peab, konditsioneer ka töötab, aga natuke lekib kusagilt, mõne kuuga tühi. Võibolla tegelen selle asjaga millalgi. Ventika kiirust ja õhu suunda hoian manuaalis kuna ei soovi kui mingil hetkel hakkab tugevamalt puhuma ja siis jälle vaiksemalt, õhu temperatuuri reguleerib automaatselt.

Püsikiiruse hoidja kang:



Kiirusehoidja hetkel ei tööta, korraks võtab järgi ja siis lülitub välja, aju vaja saata remonti, taheti 150 eur+ saatekulu (Saksamaa). Kuna pole Audi originaalsüsteem, siis neidi ajusid liigub vähe ja pole korralikku leidnud.
Bensiinipump sai hiljuti vahetatud, vana jäi järsku vait ja jättis foori alt startima hakates ristmiku ette.
Käigukasti vahetus ka plaanis.

Tere,võimalik,et mul vedeleb garaažis üks selline.

Vanadelt istmetelt saaksid tõsta käetoe ümber.

ralf, mõtled püsikiirusehoidja aju?
Mulle tundus, et käetuge otse ümber tõsta ei saa kuna puudub kinnitamise koht, siis peaks selle ka istme seest kätte saama ja uue sisse panna, ei viitsi nii palju tegeleda selle asjaga praegu. Samas ka kuna vanad istme on teise materjaliga/mustriga ja ka veidi teist tooni, siis käetugi hästi ei sobiks sinna, peaks istmetega sarnasema riidega üle katta laskma.

Jah,võin sulle ajust pildi meili näiteks panna.

Pane: 100.100@online.ee

11,5 aastat = 145 000 km = ~27 000 eur

Seal sees siis kõik auto omamisega seotud kulud: auto väärtuse langus, kütus, hooldused/remondid, kindlustused, ülevaatused. Võibolla mõni asi on siiski välja jäänud, aga summa väga palju ei tohiks muutuda (mõni asi meenus veel ja veidi muutsin summat). Võibolla tuleb 0,2 eur/km täis.
Esimesel aastal maksis kindlustus ~270 eur, praegu ~60 eur.

Vahepeal sai üks teine püsikiirusehoidja aju leitud ja kiirusehoidjat saab jälle kasutada.
Mootoriõli ka äsja vahetatud, 0W-40 (A3/B4, VW 502.00/505.00) läks sisse. 10 000 km kandis vahetan alati (alates aastast 2007), seekord tuli intervalliks 11 000.

Käigukastist hakkas üks suur hammasratas välja piiluma ( http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=144424 ) ja seetõttu nüüd kast vahetatud. Uus sidurikomplekt ka. Külge läks A4 1,8T kast. Käigud on veidi pikemad/kiiremad nüüd. Kõik käigud on veidike kiiremad, 3. teistest natuke rohkem. Enne oli AXG, nüüd CTE. Loodetavasti arvutasin õigesti käikude ja lõppülekande järgi, käikude kiiruse muutus (või ka pöörete languse %):
1. 6%
2. 4,3%
3. 13,3%
4. 5%
5. 4,9%
R. 6,4%

Isegi sellest 6%-st (1. ja R) saab muutusest aru. 4. ja 5. puhul vahet "istmikuga" ei tunneta, aga spidomeetrit ja tahhomeetrit hoolega vaadates natuke märkab midagi. 2. käigu puhul nagu ei tähelda erinevust. 3. käiguga on muidugi päris suur muutus, sellega võib hakata maanteel möödasõite tegema.

Pilte võiks rohkem teemas olla

Parem paar videot.

Selle kastiga venitab 2. käiguga spidoka järgi täpselt 100 välja, täpselt seal läheb piirajasse.

https://youtu.be/KrdUuaZfjnE

3. käiguga 90-120 km/h (muidu max läks vist 160)
https://youtu.be/KQh0bH7m2fE

Minu käes hetkeseisuga 157 000 km sõitnud.
Vahepeal vahetasin mõned uste kummi- ja plastikliistud ära. Ostsin terve komplekti (kõik liistud kõigile ustele), aga päris kõiki ei olnud vaja ära panna praegu.

Hetkel autoga seoses nagu mingeid erilisi suuri muresid kurta pole, aga midagi ikka on:

1) Kliimaplokk ei näita välistemperatuuri enam. Arvan, et andur on läbi kuna tester mingit takistust ei näidanud, aga ma ei ole ka päris kindel kas nii saab seda testida. Sellise kliimasüsteemi andurit on ilmselt ka raske leida kusagilt. Peab katsetama, kas see kuidagi süsteemi tööd mõjutab. Välistemperatuuri järgi peaks käima konditsioneeri tööle lubamine ja mitte lubamine, muud vist ei mõjuta midagi.
2) Konditsioneerisüsteemis leke, peale täitmist mõnda aega töötab. Ilmselt ei viitsi sellega praegu tegeleda, pole väga kuumakartlik, saab kenasti hakkama, korralikku kuuma on suvel ka max. 2 nädalat.
3) armatuuris õli rõhk ja temperatuur vahel näitavad õigesti, vahel mitte. Teised kellad OK. Ilmselt ei tegele selle probleemiga.
4) kesklukupump vist mängib mäkra vahepeal kuna salongi valgustus tihti ei hakka põlema kui seisma jätta ja võti süütelukust välja võtta ja nagu olen aru saanud, siis läbi kesklukupumba see asi käib. Muidu pumba endaga probleeme pole olnud. Seni kuni pole, ei viitsi tegeleda sellega.
5) paaris kohas on roosteussi tööd näha. Peaks tegelema sellega.

Peab juba tasapisi hakkama talverehvide peale ka mõtlema. Naastrehvid on, üks paar on valmistatud 2013 ja teine paar 2015. 2013 omal on praktiliselt kõik naastud väljas. 2015 omad on veel head küll, naaste väljas vähe ja muster 6-7 mm. Ega 4 aastat vana rehv pole muidugi sama hea kui uus, aga ei hakka selle vanuse tõttu veel uusi ostma. 2013 a omad oleks vist aeg ära utiliseerida küll juba.

Mõtlesin selle üle, et käigukangi ümber olev nahk on ikka hästi säilinud. Kohe kui auto sain (oli siis 11 aastat sõitnud), siis oli täiesti läbi omadega ja lasin uue teha. Nüüd on juba 12 aastat olnud see ja näeb ikka välja samasugune nagu uuena oli. Kohaliku sadulsepa tehtud asi on vist palju parem kui originaal.

Kas kliima näitab siis mingit "E*" viga ka? Siin on kirjas veakoodide tähendused, Diavia koodid , omal sain kõigile vigadele nende abil jälile. Minul vajavad vahetamist nii sise- kui välistemperatuuri andurid. Välistemperatuuri andur on minul puudu koos pistikuga, seega lahendan selle jooksvalt. Kui oma andurist pildi saadad ja oma autole selle anduri ükskord valmis saan siis võin ka sind selles mures soodsalt aidata sest " i know a guy"
Teadmiseks teistele, meil on erilised kliimad

Näitas vist jah E1 ehk välistemperatuuri anduri viga. Andur on hetkel küljest ära (teinekord saan pildi teha). Ega mul sellest andurist mingit otsest probleemi pole ka kuna konditsioneeri ei kasuta, aga võiks ju korras olla. Ei ole veel infot saanud mida tester peaks üldse näitama korras anduri korral. Mul näitas lõpmatut takistust. Kui teaks mida näitama peaks, siis ehk saaks külge aretada mõne teistsuguse anduri, vaevalt et sellel kliimasüsteemil nüüd mingi päris ainulaadset tüüpi andur on.

Kui takistus puudub siis läbi jah. Peab tuvastama ekraani näidu järgi sobiliku anduri. Mul hetkel vea kustutamiseks külge ühendatud reostaat, sellega saaks tuvastada millist andurit vaja, aga vajab pisut aega. Kui sinul originaal andur olemas saab seal sees elemendi välja vahetad siis jääb välimus OEM Selle elemendi oma hind on vast max paar eurot. Annan tead kui olen teada saanud mis väärtustega elementi vaja. Kas anduri peal mingit koodi pole?

Pilt 1
Pilt 2
Pilt 3

Kahtlen, et seda nö. originaalina kusagilt saab.

Märkasin sellist asja, et kliima näitas hetkel välistemperatuuriks -2 C. Mingil ajal varem (mingil päeval kui oli ka reaalselt külmem) nägin -10. Kummalgi juhul andurit küljes ei olnud. Imelik, et näit muutub.

Ühes vanemas postituses oli ka kliima juhtplokk näha:

Aija, õige jah, sul oli see mingi haruldane variant, olin juba unustanud.

Siis tuleb anduri asemele täppispotekas ühendada (mingi selline) ja proovida, kas saab seda kruttides displeile 20 kraadi ette.
Siis poteka takistust mõõtes saab teada, palju peab selle termotakisti takistus 20 kraadi juures olema.

Uuesti kruttides, nii, et displei näitaks 0 kraadi ja poteka takistust mõõtes saab teada soovitud termistori takistuse 0 kraadi juures....
Nnede kahe väärtuse muutumisest saab juba joonistada mingi graafiku. Mille alusel saab otsida sobivat termistori. (võib teha mõõtmisi veel lisaks -10 ja +10 juures.)

Kas läks segaseks?


Kus sel displeil välistempi numbri koht üldse on?

.

Sis kui vajutada seda alumist keskmist, termomeetri märgiga nuppu, ilmub välistemperatuur mõnedeks sekunditeks sisetemperatuuri ülesande asemele (vasakul).

Aa, ok.
Kift asi, mul oleks ka sellist autosse vaja.

Tüüpilise 100k oomise termotakisti graafik on selline:






Ehk siis -20 kraadi juures on ta oommeetriga mõõdetav takistus about 96 kilo oomi ja +20ne juures ainult mingi 12k.
Sinu jupil on see 1€ maksev termotakisti sinna anduri korpusesse sulatatud. (vana võid hakata juba välja koukima, kui lõpmatust näitab; siis on kindlalt läbi. Ära korpust ära lõhu.)

Põnev teema ja mõõtmiste + koba peale isegi vast tehtav.

.

Kiskusin lahti. Kõvasti oli sees, tervelt kätte ei saanud, element ise läks ka natuke pooleks, otsast mõni mm lühemaks. Samas ei pruukinud see veel element ise olla, vaid ühendus"jalad". Niimoodi mngi plastikutaolise aine sisse valtud, et aru ei saa kus algus on. Aru ei saanud ka kus katkestus oli, võibolla tuligi lahti sellest kohast kuna kaablid olid mõõtmise järgi korras. Allesjäänud osa testides sain sellised tulemused.
Peale sügavkülmas hoidmist 17000-18000 oomi (võibolla ka veidi rohkem ja jõudis natuke soojeneda kuna väljaulatuvate otste pikkus on olematu ja asi on päris väike, siis ei saa testri otsasid kohe külge sinna).
Toatemperatuuril (u. 20 C) hoides 11650 oomi. Umbes 35 C (+-2...3C) juures 6350 oomi.

Vaatasin, et muidu nagu sobiks NTC 10k anduriga, aga sügavkülma tulemus oleks liiga palju mööda, proovin seda ehk veel paremini korrata ja ka kauem hoida seal. https://www.tinytronics.nl/shop/en/resistor/ntc-10k-3950-with-cable-waterproof

Lisa: proovisin peale sügavkülmast võtmist veel mõõta, nüüd sain 23000 oomi. Ega ei saanud ka ikka väga kiirelt näitu kätte, natuke ehk jõudis soojeneda.

No võid ju proovida kas see 10k töötab või mida ta üldse teeb. 60 senti pole ju suur häving.

Korralikud klemmid jooda enne talle külge, et ühendus hea oleks. Ja vastaspoole klemmid puhtaks: takistused on nii suured, et iga kilo-oom loeb.

.

Andur on ostetud, aga pole viitsinud veel tegeleda sellega. Vahepeal hoopis on olnud vaja vahetada lambda-andur ja 1 süüteküünla piip. Mulle ei meenu küll, et lambda-andurit kunagi vahetanud oleksin, sõitnud olen ~160 000 km selle autoga. Süüteküünla piibu tõttu 1 silinder eriti ei töötanud. Sõita sai siiski suhteliselt normaalselt veel kuna 4 silindrit jäi ju järgi (olude sunnil sõitsin u. 200 km), aga oli tunda et asi pole õige ja osa hobuseid on kapoti alt jooksu pannud.
Jagaja vahetamisega vist oli süüde paigast läinud, jagaja juba mõnda aega tagasi vahetatud. Seda ma täpselt ei tea palju see süütenurk olema peab, aga olevat olnud u. 35°